i-see-world.ru

Как много кадров нужно?

Каждый кадр должен перекрывать следующий на 50% (или приблизительно на 30 –  50%). Пожалуйста, запомните следующее при формировании перекрытия между кадрами: неважно, сколько точно перекрытий вы используете, и какое значение перекрытия вы выбираете для каждой пары кадров. И так, вы можете снимать с 50%-м перекрытием, и этого будет достаточно. Если вы думаете, что вам понадобится 10 снимков, но вы сделали 9 или 11, то это не имеет значения!

Но если вы хотите вычислить, сколько снимков вам необходимо, то можно поступить следующим образом. Во-первых, определитесь, какой угол обзора панорамы по горизонтали вам потребуется, что будет зависеть от ориентации фотокамеры (неважно, что вы снимаете, портрет или пейзаж). Если вы используете 35 мм объектив:

• Формула для портрета: HFOV = 2 * tan-1(12 / фокусное расстояние)
  
• Формула для пейзажа: HFOV = 2 * tan-1(18 / фокусное расстояние)
  
• Формула для определения общего числа кадров: Общее число кадров = 36000 / ( 50 * HFOV)

Эти формулы применимы для 50%-го перекрытия и панорамы на 360 градусов. Я использую 50% перекрытие при съемке, также это рекомендуется при применении широкоугольных объективов, особенно если вы не пользуетесь панорамной головкой. Для более узкоугольных объективов достаточно будет использовать 40%, или меньшее, перекрытие. Обобщая уравнение, примем «Р» за желаемый процент перекрытия, а «А» за угол обзора панорамы.

Сложив все вместе, получаем:

• Число снимков = 100* А/((100-Р)* HFOV)

Примечание: большее перекрытие означает, что будет проще сгладить различия в освещении и цвете (если вы ошибётесь с выдержкой или цветовой температурой). Большее перекрытие также позволяет упростить редактирование движущихся объектов (машин, людей, и т.д.).

Глубина резкости

Как правило, панорамные снимки скорее захватывают сцену, а не конкретный момент. Другими словами, большинство панорамных  снимков изображают определенные места, а не людей или события как таковые, поэтому, скорее всего, вам захочется получить четкий снимок, захватывающий всю сцену, вплоть до самого горизонта. Чтобы сделать это, вам захочется установить большую глубину резкости, так чтобы все объекты на фотографии были четкими, сфокусировавшись на гиперфокальное расстояние.

Определяя необходимую глубину резкости, помните, что при съёмке в закрытом помещении вам не нужно фокусировать камеру дальше стен комнаты, и как следствие, вы, скорее всего, захотите больше открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Старайтесь не изменять глубину резкости, потому что в противном случае вам придется изменить фокус, смена которого приведет к изменению угла обзора объектива. Большинство программ не могут обработать панорамную последовательность, снятую разными объективами – они воспринимают ее, как полученную с помощью одного объектива, или так, как будто использовался объектив с одними и теми же установками (включая фокус).

В заключение вам потребуется:

• решить, хотите ли вы иметь все объекты в фокусе (большая глубина резкости);
  
• удостовериться в том, что используемые вами установки подходят для каждого кадра панорамы. Другими словами, если на одном из снимков какой-то объект расположен близко к камере, и вы хотите, чтобы он был в фокусе, то вам нужно будет установить большую глубину резкости для всех снимков.

Съемка панорамы вручную без применения штатива

Что бы получить хороший результат без использования штатива, все кадры панорамы нужно снимать, не сходя с места. По мере вращения при съемке каждого кадра держите камеру ближе к себе, то есть ближе к точке вращения. Не сходите с точки, с которой проводите съемку, в интервалах между кадрами. Не наклоняйтесь вперёд или назад в интервалах между снимками, старайтесь стоять устойчиво и неподвижно.

Всё, что вы делаете – это попытка имитировать штатив. Держите фотоаппарат неподвижно и на одном уровне и вращайте её вокруг одной точки. Всё это поможет вам сделать хорошую серию снимков для создания панорамы.

Баланс белого (только для цифровых фотоаппаратов)

Некоторые цифровые фотоаппараты могут корректировать цветовые оттенки, вызванные освещением. (Например, лампы накаливания и дневного света могут вызвать появление желтизны на фотографии). Будьте осторожны при использовании автоматической установки баланса белого, если таковая имеется в вашем фотоаппарате.

Причина этого кроется в том, что если сцена содержит смесь источников освещения, то в интервалах между снимками ваш фотоаппарат может сместить настройки баланса белого в ту или иную сторону, в результате у вас возникнут проблемы при склеивании снимков, потому что цвета будут выглядеть по-разному. Если вы не можете определиться, отснимите сцену несколько раз, используя разные установки для всей серии снимков.

Яркость/контраст: экспозиция

Осталось только поэкспериментировать с… экспозицией. Возможно, у вас есть сцена, в которой всё хорошо освещено и вы можете настроить экспозицию для каждого кадра. Тем не менее, довольно часто вам придется сталкиваться с ситуациями, в которых освещение меняется. Все проблемы, связанные с освещением, можно обобщить в следующем виде:

• наличие областей с выраженными тенями на сцене, где также присутствует мощное освещение;
  
• наличие части сцены, где свет направлен прямо в камеру.

Первое из этого вероятнее всего. Перед тем, как приступить к съемке, нелишним будет повернуть камеру вокруг сцены с наполовину зажатой кнопкой спуска затвора (на моей камере это позволяет ей сфокусироваться и замерить освещение сцены). Также, сразу можно посмотреть, в каких местах может возникнуть проблема, потому что камера покажет в видоискателе экспозицию, которая по ее мнению подходит для каждого конкретного снимка. Если экспозиция будет меняться значительно, то возникнут проблемы: если позволить камере управлять экспозицией, она постарается извлечь из каждого снимка максимум качества. Но это означает, что два смежных снимка могут значительно отличаться друг от друга по освещению таким образом, что тень на одном, будет едва заметно на другом. Это затруднит их последующее склеивание в программе. Как раз такая ситуация произошла со мной при съемке на даче. Первые 8 снимков из этой серии показаны ниже.

1	2	3
4	5	6
7	8

Обратите внимание на значительное изменение контраста между кадрами 5 и 6, и небольшое отличие между кадрами 4 и 5. Разные программы по склеиванию панорам по-разному обрабатывают такие сцены: некоторые предложат автоматически отрегулировать цвета и контраст между каждым снимком, другие используют широкую область смешивания, чтобы смягчить переход.

Я позволяю себе менять значение экспозиции в интервалах между кадрами не более чем на два шага (например, если один снимок был снят с выдержкой 1/30 сек., то следующий снимок должен иметь выдержку не менее 1/60 сек. и не более 1/15 сек.). Если сцена содержит смесь светлых и темных участков, я стараюсь корректно замерить освещение и вывести среднее значение, а затем немного переэкспонирую темные участки (чтобы сделать их светлее) и немного недоэкспонирую светлые участки (чтобы сделать их темнее). Как раз это вы можете наблюдать на представленной ниже серии снимков, полученной в помещении.

4	6	4	4	3	2	4	6	4	3	3	3
ОК	UNDER	OVER	ОК	OVER	OVER	UNDER	UNDER	ОК	OVER	OVER	OVER

В процессе съемки выдержка менялась незначительно
Диафрагма: f22; время показано в секундах, под ним указан результат экспозиции (OVER - переэкспонирован, UNDER - недоэкспонирован, ОК - экспозиция в норме)

Большинство фотоаппаратов подскажет во время съемки, корректно ли вы сфокусировались и насколько точно вами выбрана экспозиция сцены. Выше было показано, как работает система замера камеры. Обратите внимание, что снимки, на которых отсутствуют окна, были темнее, и камера считала, что они недоэкспонированы.  А снимки с окнами, свет из которых поступал прямо в объектив, были восприняты камерой как переэкспонированные.

Вы можете изменять значение экспозиции, если ваш фотоаппарат имеет ручные настройки, или позволяет настроить экспозицию вручную. Если фотоаппарат этого не поддерживает, то:

• настройте экспозицию на кадре со средней освещенностью и используйте блокировку автоэкспозиции, чтобы ее заблокировать, тогда все последующие снимки будут использовать эти установки;
  
• отрегулируйте экспозицию путем недо- или переэкспонирования, добавляя f-стопы, обычно в диапазоне от -2 до +2.

Использование вспышки или дополнительного освещения

Если снимаемая вами сцена плохо освещена, камера может запросить вас использовать вспышку. Мой вам совет – постарайтесь не использовать вспышку, будь то встроенная или внешняя вспышка. На это есть пара причин:

• вспышка имеет ограниченный диапазон и ограниченную область покрытия, поэтому если вы используете широкоугольный объектив, вспышка должна быть выключена. Также, в некоторых фотоаппаратах есть риск того, что встроенная вспышка будет отчасти блокирована самим объективом, так что в итоге вы получите тень объектива на снимке;
  
• вспышка производит сильные тени, которые потом невозможно будет выровнять при склеивании снимков, потому что свет (от вспышки) перемещается по мере того, как вы вращаете камеру.

Я рекомендую следовать одному из следующих правил:

• Используйте большой рефлектор и направляйте вспышку на него – это даст больше рассеянного света и даже больше освещения.
  
• В качестве альтернативы, если вы снимаете в комнате с бледными стенами, используйте стену в качестве отражателя/рассеивателя, направляя вспышку на стену позади себя (но остерегайтесь того, что при использовании широкоугольного объектива у вас на снимках может появиться слабая тень от камеры/штатива).
  
• Если вы снимаете в помещении, включите все осветительные приборы, чтобы увеличить освещение (но остерегайтесь того, что это может стать причиной неравномерности освещения, нежелательных теней и желтых ореолов от ламп накаливания).
  
• Используйте дополнительные отдельно стоящие источники освещения и будьте осторожны при их перемещении во время съемки, чтобы избежать изменения направления какой-либо тени, что позднее может вызвать проблемы при склеивании.
  
• Используйте длинную выдержку и при необходимости изменяйте ее – вот что я делаю в большинстве случаев!

Если сомневаетесь, снимите дважды

Дополнительная трудность заключается в наличии вида из окна, который вы хотите запечатлеть (давайте предположим, что такой вид имеется). Таким образом, вам нужно получить не только хороший снимок, который четко воспроизводит комнату, но и снимок, хорошо передающий вид из окна. Ответ заключается в том, чтобы просто сделать парочку (или больше) снимков этой части панорамной последовательности. Заставьте камеру замерить сцену, основываясь только на переднем плане (большинство зеркалок позволяют это делать, если вы не можете этого сделать, то наведите камеру на какую-либо часть комнаты с похожим освещением, но без попадания прямых лучей на камеру или экспозамер). Используйте показания этого замера, чтобы сделать один снимок окна. Теперь сделайте другой снимок и позвольте камере замерить сцену с учетом освещения.

Итак, у вас получилось два снимка одной части комнаты. Когда дело дойдет до склейки, вам потребуется склеить панораму дважды: с темными снимками (с видом из окна) и со светлыми снимками (где отсутствует вид из окна, так как оно получилось засветленным). Единственное, что вы потом можете сделать, это заретушировать изображение, используя части каждого снимка для создания полностью новой картинки, в которой будут видны и комната, и вид из окна.

Перевод: Захаров Сергей и Харисов Алекс